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1、齑粉（齑粉的拼音）
本文系由作者妍希尔薇独家原创，未经许可禁止转载
曹植用“知了”翅膀比喻肉片，薄到没法再薄了。但还有高一一留半器Y妙的词叫“无厚”，见于《庖丁解牛》的著名故事:对于“解牛”的生手牛的肢体净是筋骨没处下刀，但老于此道的庖丁却“游刃有余”，他那刀刃就像失去了厚度，骨节缝儿倒显得很宽。《庄子养生主》“节者有间，而刀刃者无厚；以无厚入有间，恢恢乎其于游刃必有余地矣。”刀刃当然不会没有厚度“无厚”这个抽象概念表述的，正是高等数学里的“无限（穷）小”；反过来也就有了“无限（穷）大”“无限小”的观念，琢磨起来都很费脑筋，这类古怪想头不会凭空钻进脑袋里。洋人的事咱们不管，中国人的“无限小”，找不出比切肉更合理的由头。
曹植影视剧照
还是这位庄子，曾借着把一根木棍分成两半，其半再分两半，无限重复的思路，直接谈到“无限可分”的观念。《庄子·天下》:“一尺之棰，日取其半，万世不竭。”华人先进的“宇宙”观，也是庄子认识得最深刻。“宇宙”在《庄子》里出现了五次，《庚桑楚》《齐物论》《知北游》《让王》《列御寇》五篇。晋代的郭象在《庄子注》中概括成一句:“宇者，有四方上下，而四方上下未有穷处；宙者，有古今之长，而古今之长无极。”《庄子》中包含了“无限小”“无限大”观念发展的完整过程:从刀刃“解牛”出发，通过把木棰“日取其半”，就引入了时间；无限重复下去，“空间的无限小”跟“时间的无限大”就融为一体了。
庄子
你仍然会想:说华人的宇宙观念是从切肉片来的，你就算勉强讲通了，可切肉片这个动作有那么重要吗？好，那就再补充些材料看重要与否。切薄肉片的动作，从上古就有个专门动词叫“聂”，《礼记·少仪》:“牛与羊、鱼之腥，聂而切之为脍”洋人至今也该自叹弗如。你说老古董早被遗忘了？清代通俗小说《聊斋志异》里还用过这个词哩。《聊斋志异·姬生》:“乃以钱十千、酒一罐，两鸡皆聂切陈几上。”怎样“化为齑粉”？切肉片的原理，是两次下刀之间只有很小的间距，一片片增加，相当于加法；切肉丝则是乘法，是一大飞跃；再次切成丁儿末儿，更不用说了。
旧版《礼记》
从几何学的角度看，相当于把“面”变成了“线”，再把“线”变成了“点”。从面到点有三个层次。原始人类头脑简单，缺少想象力，不大可能预先想到切了片再切丝，除非受到偶发事例的启示。推想第一步的发明，要等到切菜丝来启发，因为菜叶本来就是片（面）状的，同样按很小的间距来下刀，结果就成了丝（线）。从丝再到粒，同样要等着偶然的启发。偶然加偶然，难上加难。但笔者相信，对于先民，菜末儿的出现反倒比菜丝更早。这当然是违背几何学常理的，非有极特殊的缘由不可。这个缘由，就是中土特有的韭菜。百来种蔬菜里唯有韭菜，叶是窄窄的近似于线状。现今的宽叶韭菜，是拿农药催的。切一束韭菜，一刀下去，自然就会出来一堆细末儿。
韭菜
韭菜曾让中国人的刀法超常飞跃，值得特别关注。恰好，它在中国饮食史上的地位也非常重要，可以跟粟（黍）米并列。日本权威学者说：“韭菜是中国历史最悠久、分布最广的蔬菜，重要程度，日本是无法相比的”我们的祖先祭祀始祖，规定要用韭菜。《礼记·王制》:“庶人春荐韭，…以卵。”聂凤乔先生认为做法是炒鸡蛋21。歌颂美食的唐诗名句拿韭菜跟黍米饭相配。杜甫《赠卫八处士》:“夜雨剪春韭，新炊间黄粱。”请注意，几乎所有的蔬菜都属于草部，唯独“韭”字特别，本身就是个部首，其中没几个字，却有独立地位。读武侠小说，两将交战前要对骂，最狠的是“把你剁为肉酱”肉酱，今天的厨师叫“肉茸”，刀工上比切肉粒更高一级。
炒鸡蛋
文言点儿的演义里，“剁成肉酱”常说“化为齑粉”。世界上根本就没有“齑粉”这种东西。《辞源》解释是“细粉，碎屑，喻为粉身碎骨”。最早是梁武帝在讨伐敌人的檄文里编造了这个词。《梁书·武帝纪》:“一朝粉，孩稚无遗。”为什么不说“剁”为齑粉？颗粒最细的酱也不是“剁”烂的，而是像吃涮羊肉蘸的韭花酱一样，是用石白捣烂的。“粉”字属于“米”字旁，也是用石臼捣细的。包饺子做肉馅，得先切成肉块再剁。《水浒传》里鲁提辖拳打恶霸镇关西，到他的肉铺里找碴儿打架，要他亲自切“臊子”30斤。
《辞源》
“臊子”，一般在辞书中说是肉馅或肉末儿，不对，实际上是颗粒较大而规则（立方体）的细切肉丁儿。推想，“臊子”比“齑粉”出现得更晚，是粉的放大。周天子的宫廷食谱里占重要地位的“齑”原写作“齐”。《周礼·天官·酿人》:“五齐、七、七。”古注:“齐，当为，凡酿酱所和，细切为齑。”“齐”是刀切才有的效果，“齑粉”即腌韭菜末儿，它的成型只需要一道工序，这会启发我们的祖先越过两个层次，直接发明“切细末儿”的刀工。
参考资料
·《周礼·天官·酿人》
·《辞源》
2、草木之道
来源：河南日报网
作者：炉子
初春，迷上了薅草。薅字是比较接地气的叫法，土气一点儿。书面或比较正式的叫法叫作采摘，比如《诗经》中篇章《采蘩》《采蘋》《采葛》《采苓》等。
马路边儿，薄沙地，春风一吹，那些光秃秃的地上或干草丛下，便冒出了绿油油的小草芽儿。刚一探出地皮，便匆匆忙忙地生长，急慌慌的。它们可不像那些古代文字里描述的，倚门打望的小娘子;或是坐在绣楼上盼春、惜春的千金小姐；又或是戏曲里以采摘野菜果腹，寒窑苦等薛平贵一十八载的富家小姐王宝钏，在慢板里原地不动地等你，它们是当下现代版的小女子，节奏快，你胆敢隔两天不去看它们，便心生了芥蒂，长出主心骨，从草心儿里翘起草梗，开花结籽，老给你看，让你提着空篮子呆在那里，后悔去吧。俗语中说的：二月茵陈，三月蒿，四月五月当柴烧，就是这个意思。
草喜欢挨挤在一起生长，鲜有大草。只有那些不随群儿的草，要么寂寞到老，要么长高长大。但也终究是一棵草，一年一度，便是一生。不似树木，如果不是人为砍伐，树便可以站在那里，几百年、几千年岿然不动，长成精，长成神。
单个的草，似很柔弱，一旦连成一片，便如野马般烈性难驯。秋去冬来，草在地表上的部分死去了，这便到了它们最能表现出烈性的时候，如果一不小心丢下一粒火星，或好玩火的孩子用一根儿火柴棒点燃了三两棵草，如果又恰好有风，不得了，它们便趁机造势，呼啦啦伴着噼噼啪啪的响声，火势迅速向四野蔓延开来，直烧得漫山遍野光秃秃的。但也不怕，来年仍旧萌绿。
冯杰/绘
生命到了中年，总会在某个时刻停下急匆匆的脚步，蹲在地上，注意起不起眼的草来。散步时，会将目光不时地扫向路边的绿化带，那里随意长着绿草，努力地辨识着，逐渐认出了那些从《诗经》里走出的野菜。比如荠，这种古老的野菜。“谁谓荼苦，其甘如荠。宴尔新昏，如兄如弟。”《诗经·邶风·谷风》的邶地，便是我北中原的家乡，说明我的家乡几千年前就有这种植物，并且那时人们就懂得食用了。它们穿越时光，保持着最初的味道和模样。一到春天，就想去采挖一些荠菜，然后在春天里阳光充足的走廊下，坐在小板凳上，择好洗净，烧水焯来，菜色碧绿如翠，挤干水分，切碎放在红瓷汤碗里，拌上少许盐粒、小磨香油，就可以入口了。它有柔韧的口劲，鲜、香，犹如把一分春色送到了嘴边。除此之外，还可以煎成荠菜鸡蛋饼，或包饺子做馄饨，或做成美味的羹汤，很多种吃法。人活一世，草木一秋，人与草有着千丝万缕的关联，草的滋味，也许要到中年以后才能真正懂得。
翻看古人描写荠菜的诗句，更是汗颜。原来我最喜欢的诗词大家苏轼与陆游都是食荠的老手啊！坡公在《次韵子由种菜久旱不生》中写道：时绕麦田求野荠，强为僧舍煮山羹。此诗应写于贬谪之所，据说坡公在黄州发明了一款粥，材料是春笋、齑粉（姜、蒜、韭菜的碎末儿）、荠菜，苏东坡自名“山羹”。与坡公并称苏辛的辛弃疾也有“城中桃李愁风雨，春在溪头荠菜花”的诗句，看得出诗人对荠菜情有独钟，把整个春天都赋予了它。大诗人陆游偏爱食荠，曾在多首诗中提及，并盛赞荠菜“荠糁芳甘妙绝伦”。我思忖，这不是在写我们北中原的菜糊涂吗？他干脆把《食荠》当诗题，“日日思归饱蕨薇，春来荠美忽忘归”，从中可知荠菜之味美；在另一首同题《食荠》中，“小著盐醯助滋味，微加姜桂发精神。风炉歙钵穷家活，妙诀何曾肯授人。”则把荠菜如何吃的秘方都给写出来了，令人赞叹。近代在我们家乡附近濮阳范县当过县太爷的郑板桥，也有过“三春荠菜饶有味，九熟樱桃最有名”的诗句。看来荠菜之美味，不是虚名，我薅荠菜会上瘾，终归找到原因了。
《诗经》中还提到一种草，叫白蒿，它在《诗经》中有一个优雅的名字叫“蘩”，老百姓有时还叫它茵陈。采来洗净拌上面粉上笼蒸来，鲜香，绵软。白蒿是治疗黄疸、护肝、消炎止咳的良药。相比于其他蒿类，白蒿少年时期模样温顺、内敛、低调，放在那些枝叶张扬的苗蒿与味道极冲的臭蒿中，一眼便可辨识。
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