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- 1、把一条简单的围裙设计成时髦的款式，不仅看起更漂亮，还非常实用
- 2、围裙款式图片大全：唐朝男子衣服款式图
- 3、唐朝服饰的服饰图案
- 4、从唐朝胡服看唐朝社会的开放性
- 5、唐朝宰相的衣服是什么样子
- 6、请问唐朝宫廷里面各阶层人的朝服是什么颜色？
- 7、唐朝服装的各部位名称？
- 8、唐朝服装和头饰的规格。
- 9、唐朝男性主流服饰是怎么样的？
1、把一条简单的围裙设计成时髦的款式，不仅看起更漂亮，还非常实用
宽腰带围裙
这个简单的围裙有那条又宽又长的腰带。你可以结成蝴蝶结系在腰部前面。
准备材料
布料(150×110厘米)。
制作教学
1、将剪切的150 x 110折成两半，并通过切断边缘和不规则的部分对齐边缘。
2、根据图案展开织物。总数应为：1件11x110厘米；2件20x110厘米；1件56x110厘米。
3、第11x110厘米截成两半。每一半都有2cm的内向外和短的末端。
4、56x110厘米的短边两次折叠0.6至0.7厘米，紧固和绘制。
5、注意围裙底部的围裙。
6、放置2条线来收集顶部的围裙。
7、将腰带的外部和内部部分连接到围裙上，如下图所示。把腰带放在1厘米的顶部。
8、把围裙的布料收起来，使其全部落在腰带的各个部分之间，用别针把零件附在一起，并制作腰带的细节。
9、把腰带放下。
10、绷带的细节20x110厘米内折成两半，并缩小，如下图所示。把它倒回去，把它收起来。
把绷带放在腰带上，然后调整。
这样就完成咯！
如果你喜欢自己做衣服，但又不知道该从哪一步开始，可以从下方这个专栏开始你的第一步
2、围裙款式图片大全：唐朝男子衣服款式图
唐朝服装时至隋唐，中国服饰最明显的特点是双轨制。在大的祭祀场面，穿汉人的传统衣服。在平时，唐代的常服是胡服（即鲜卑装）系统，。
唐代国家统一，经济繁荣，形制更加开放，服饰愈益华丽。唐代女装的特点是裙、衫、帔的统一。在妇女中间，出现了袒胸露臂的形象。在永泰公主墓东壁壁画上，有一个梳高髻、露胸、肩披红帛，上着黄色窄袖短衫、下著绿色曳地长裙、腰垂红色腰带的唐代妇女形象，从而对“粉胸半掩疑暗雪”，“坐时衣带萦纤草，行即裙裾扫落梅”有了更形象的理解。
慢束罗裙半露胸，并不是什么人都能做的。在唐代，只有有身份的人才能穿开胸衫，永泰公主可以半裸胸，歌女可以半裸胸以取悦于统治阶级，而平民百姓家的女子是不许半裸胸的。当时，唐朝半露胸的裙装有点类似于现代西方的夜礼服，只是不准露出肩膀和后背。
唐代女服的领子，有圆领、方领、斜领、直领和鸡心领等。短襦长裙的特点是裙腰系得较高，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，给人一种俏丽修长的感觉。
“罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丝”。“眉黛夺得萱草色，红裙妒杀石榴花”。唐代的裙子颜色绚丽，红、紫、黄、绿争艳斗研，尤以红裙为姣姣者。街上流行红裙子，不是现代人的专利，早在盛唐时期，就已经遍地榴花染舞裙了。
也许是受阴阳五行说的影响，杨贵妃最喜欢着黄裙，那是地位的象征。
“慢来罗裙半露胸”，从一个侧面反映了当时社会思想开放的程度。
在一定经济基础上形成的社会意识形态。是影响社会风尚、衣冠服饰的一个重要因素。服装是社会政治气候的晴雨表。唐代是中国封建社会的鼎盛时期，尤其是贞观、开元年间，政治气候宽松，人们安居乐业。唐朝的京师长安，是当时政治、经济、文化的中心，同时也是东西文化交流的中心。在古城西安，雁塔晨钟、草堂烟雾、灞柳风雪、骊山晚照、华岳仙掌、碑林石刻仿佛还萦绕着袅袅的盛唐之音。和唐朝ZF有过友好往来的国家，曾经有三百多个。灿烂的中国文化，通过他们传到世界各地。时至今日，东亚地区的一些国家，仍把唐朝时期的服饰作为正式的礼服，可见影响之久。外国的友好使者云集长安，也把他们的文化的种子，播撒在八百里秦川。唐朝的绘画、雕刻、音乐、舞蹈等艺术都吸引了外来的技巧和风格。对异国衣冠服饰的兼收并蓄，使唐朝服饰的奇葩开得更加鲜艳夺目。
由于唐朝采取开放政策，对西域、吐蕃的服饰兼收并蓄，因而“浑脱帽”、“时世妆”得以流行。这就是中国古代服饰史上的第三次大变革。与前两次服饰大变革所不同的是，这一次的服饰大交流是由南北走向向东西方向流动。
唐代服饰的图案
唐代服饰图案，改变了以往那种以天赋神授的创作思想，用真实的花、草、鱼、虫进行写生，但传统的龙、凤图案并没有被排斥，这也是由皇权神授的影响而决定的。这时服饰图案的设计趋向于表现自由、丰满、肥壮的艺术风格。
唐代承前继承了周、战国、魏晋时期的风格，融周代服饰图案设计上的严谨、战国时期的舒展、汉代的明快、魏晋的飘逸为一体，又在此基础上更加华贵，使服饰、服饰图案达到了历史上的高峰；唐代的服饰、服饰图案对后代的影响一直沿续到今天。缠枝纹在现代服饰图案中的运用，展示了传统纹样与现代审美意识结合所产生的意蕴。
大袖衫－－－《簪花仕女图》描绘得是贵族妇女在庭中散步采花，捉蝶时的情景。图中人物的服饰，与其它唐人画像不同，如头戴特大花朵，身穿透明纱衣等，都是罕见的新奇装束。对照文献记载，这种服饰应是中晚唐时期的样式，并一直流传到五代。以纱罗做女服的衣料是唐代服饰中的一个特色，。尤其是不穿内衣，仅以轻纱蔽体的装束更是创举。
中晚唐女服－－宽袖对襟衫，长裙，批帛穿戴。这是中晚唐之际的贵族服饰，一般多在重要的场合穿著，如朝参，礼见以及出嫁等。穿著这种礼服，发上还簪有金翠花钿，所以又称“细钗礼衣”。
再看下唐朝的民间工艺，绢人。
襦裙半臂穿戴－－半臂这种服饰早在初唐即已出现；不仅在中原地区流行，西北地区的妇女也同样喜欢襦裙半臂穿戴，半臂是从短襦延边出来的一种服饰，一般都用对襟，穿在胸前结带。也有少数用“套衫”式的，穿时从上套下，领口宽大，呈坦胸状。半臂的下摆可以显现在外，也可以像短襦那样束在裙腰的里面。从传世的壁画，陶佣来看，穿著这种服装，里面一定要衬内衣（如短襦），而不能单独使用
胡服－－流行于开元，天宝年间。它的特征是翻领，对襟，窄袖，锦边。我们西安韦洞墓，以及乾县李仙蕙墓出土的壁画，陶佣中有大量反映。新疆吐鲁番阿斯塔那出土的绢画中也有穿这类服饰的妇女，同时出土的还有先天二年（公元713年）以及开元二年（公元714年）的记账文字，由此可推断唐朝确实是流行胡服的年代。
唐代服饰的发展
唐代，是我国封建社会的鼎盛时期，无论是人们的思想，还是物质的生产都达到了历史的高峰。唐代开始，工艺装饰普遍使用花卉图案，其构图活泼自由、疏密匀称、丰满圆润。特别是波状的连续纹样与花草相结合后，就是唐代盛行的缠枝图案。
唐代服饰图案，改变了以往那种以天赋神授的创作思想，用真实的花、草、鱼、虫进行写生，但传统的龙、凤图案并没有被排斥，这也是由皇权神授的影响而决定的。这时服饰图案的设计趋向于表现自由、丰满、肥壮的艺术风格。
唐代服饰，发式的样式丰富多彩，图案的纹样有凤的纹样，有牡丹花纹样。有的发式显现出云纹的印迹，是发展变化的云纹的体现。从鞋的式样上看，唐代盛行翘圆头鞋，做工很精致，就连草鞋也是讲究工艺的。丝鞋的纹样绣作虎头，和现在山东一带儿童所穿的虎头鞋纹样相似，只是现在山东一带农村儿童穿的虎头鞋的鞋尖没有那么向上翘。男鞋的样式和现代的鞋样有相似之处，说明那时鞋的发展已达到了高峰。纵观唐代的服饰图案，可以这样来认识：
唐代承前继承了周、战国、魏晋时期的风格，融周代服饰图案设计上的严谨、战国时期的舒展、汉代的明快、魏晋的飘逸为一体，又在此基础上更加华贵，使服饰、服饰图案达到了历史上的高峰；唐代的服饰、服饰图案对后代的影响一直沿续到今天。缠枝纹在现代服饰图案中的运用，展示了传统纹样与现代审美意识结合所产生的意蕴。
唐代妇女服饰
如果说中国古代男子服饰的主题是实用与庄重，那么女子服饰的风格则是浪漫多姿，而唐代女子服饰则是其中最为绚丽的篇章。
唐代是中国封建社会的极盛期，经济繁荣，文化发达，对外交往频繁，世风开放。加之域外少数民族风气的影响，唐代妇女所受束缚较少。在这独有的时代环境和社会氛围下，唐代妇女服饰，以其众多的款式，艳丽的色调，创新的装饰手法，典雅华美的风格，成为唐文化的重要标志之一。
唐代女子服装，分衣裙、冠帽、鞋履几类。唐制规定，女服分四种，朝服、公服、祭服、常服。前三种为后妃命妇女官于朝会、祭祀等正式场合穿着的大、小礼服，后者为日常穿着。唐代女子常服，基本上是上身是衫、襦，下身束裙，肩加披帛。衫为单衣，襦有夹有絮，仅短至腰部。裙子长而多幅。此外还有袄、半臂、缦衫等。袄为夹衣，长于襦而短于袍。半臂是短袖的紧身上衣，套于衫外，流行于唐前期。缦衫是女子歌舞时穿在外面的罩衣，短小易脱。其衣裙颜色丰富多彩，以红、绿、紫、黄色最为流行，如时人所云“红裙妒杀石榴花”、“藕丝衫子藕丝裙”、“折腰多舞郁金裙”等，衫、襦、袄、裙上多有织文和绣文，如唐诗所描述：“新贴绣罗襦，双双金鹧鸪”、“罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丛”。衣料有丝绸、棉布、葛、麻、毛等，而以丝绸最为常用。
此外，“时世妆”，袒领服、男装、胡服也是重要服饰。“时世妆”，即时装，唐初女子衣衫小袖窄衣，外加半臂，肩绕披帛，紧身长裙上束至胸，风格简约；盛唐时，衣裙渐宽，裙腰下移，服色艳丽；至中晚唐时，衣裙日趋宽肥，女子往往褒衣博带，宽袍大袖，色彩靡丽。袒领服、男服、戎装和胡服，在唐代尤其是盛唐时期的妇女中广为流行。袒领服为一种半袒胸的大袖衫襦，衣料为纱罗制品，时人形容为“慢束罗裙半掩胸”、“参差羞杀雪芙蓉”、“绮罗纤缕见肌肤”等，下配以曳地长裙，充分体现了唐代女子的婀娜身姿和自然之美。唐代妇女喜好戎装、男服。“军装宫娥扫眉浅”，则描绘了宫中女子穿着戎装的情景。武宗时，王才人因着与武宗同样的衣服，而常被奏事者误认为皇帝。上有所好，下必效之。盛唐时，士人们的妻子不约而同地穿戴起丈夫的衣衫、帽子和靴子，侍女们也纷纷仿效女主人穿起男式圆领服，头裹幞头，足蹬乌皮靴。唐代妇女并无华夷之别的观念，开元天宝年间，在长安、洛阳等大都市的街头，处处可见身着翻领、窄袖紧身胡服、腰系蹀躞带的汉族女子，体现了盛唐帝国妇女们开放、健美的精神风貌。
女子发首，以戴各式便帽和梳髻为主。所戴便帽，初行幂，次行帷帽，再行胡帽。唐初女子有“蔽面”习俗，妇女外出多戴幂，幂是一种大幅方巾，一般用轻薄透明的纱罗制成，戴时披体而下，障蔽全身。高宗时，随社会风气的开放，改戴“施裙至颈”的帷帽。至开元盛世，妇女们干脆去除帽巾，露髻出行，或仿效男子和胡人，裹幞头和戴状奇艳丽的胡帽。胡帽因源于西域和吐蕃各族，状式新颖多变，有的卷檐虚顶，有的装有上翻的帽耳，耳上加饰鸟羽，有的在帽沿部分饰以皮毛等。此外，若出门远行，还戴风帽，以避风尘。
唐代女子足下着履、靴、屐等。履以锦、麻、丝、绫等布帛织成。亦有用蒲草类编成的草履。履身常加绣饰，履头状式多样，有圆头、高头、云形、花形等，如唐诗所云：“云头踏殿鞋”、“金蹙重台履”、“丛头鞋子红偏细”等。靴多以锦为之，织造功致，纹饰美丽。屐于夏季赤足着用，为民间女子所喜，如李白诗云：“屐上足如霜，不着鸦头袜”。
唐代女子追求美容美饰，其化妆及佩饰内容丰富，有发式、头饰、面妆、佩饰等。女子发式以梳髻为主，或挽于头顶，或结于脑后，形制十分丰富。名目有半翻髻、云髻、盘桓髻、惊鹄髻、倭堕髻、双环望仙髻、乌蛮髻、回鹘髻等数十种。初唐时发髻简单，多较低平；盛唐以后高髻流行，髻式纷繁。发上饰品有簪、钗、步摇、胜、铀、花等。多以玉、金、银、玳瑁等材料制成，工艺精美。簪钗常成对使用，用时横插、斜插或倒插。步摇是其中的精品，钗首制成鸟雀状、雀口衔挂珠串，随步行摇颤，倍增韵致。唐中后期妇女中还盛行插梳，以精致美观的小花梳饰于发上。
面部化妆有敷铝粉、抹胭脂、画黛眉、贴花钿、点面靥、描斜红、涂唇脂诸多方法，淡妆者采其二三，盛妆者悉数运用。铅粉色泽洁白，质地细腻，施于面、颈、胸部，“纤白明媚”。胭脂为提取的红蓝花汁配以猪脂、牛髓制成的膏状颜料。由于帝王士大夫的偏爱，女子眉式花样百出。玄宗在四川曾令画工画《十眉画》，名目有鸳鸯眉、小山眉、倒晕眉等。阔眉是主要眉式，初唐一般都画得较长，盛唐以后开始流行短式。花钿是一种额饰，以金箔片、黑光纸、云母片、鱼腮骨等材料剪制成各种花朵之形，尤以梅花最为多见，贴于眉间。面靥是于面颊酒涡处以胭脂点染，或像花钿一样，用金箔等物粘贴。斜红是于面颊太阳穴处以胭脂染绘两道红色的月牙形纹饰，工整者形如弦月，繁杂者状似伤痕，是中晚唐妇女一种时髦的打扮。
项饰有项链、项圈、璎珞等，臂饰有臂钏、手镯，腰饰有玉佩、香囊等。璎珞原为佛像颈间的一种装饰，随佛教从印度传入中国，唐时为宫女侍女、舞伎所喜着。其上部为一半圆形金属颈圈，下半部为一珠玉宝石组成的项链，有的在胸前部位还悬挂一较大的锁片形饰物，整体华贵晶莹。臂钏，又称跳脱，是以金属丝盘绕多匝，形如弹簧，或以多个手镯合并而成的饰物，套于手臂，在宫女和仕女中流行。香囊多以金、银制作，镂空，上下两半球以子母口相扣合，里面有两个同心圆环，环内又置一小香盂，同心圆环之间及小金盂之间均用对称的活轴相连，无论怎样转动，香盂里的香灰都不倒置洒落。
唐代女子服饰，不仅为灿烂的唐文化增添了光彩，并影响着后世历代妇女的服饰生活与文化，成为中国古代文化艺术苑地中的一朵奇丽之花。
唐代文吏服饰唐代文吏服饰裹幞头、穿圆领袍衫是唐代男子的普遍服饰，以幞头袍衫为尚。幞头又称袱头，是在汉魏幅巾基础上形成的一种首服。唐代以后，人们又在幞头里面增加了一个固定的饰物，名为“巾子”。巾子的形状各个时期有所不同。除巾子外，幞头的两脚也有许多变化，到了晚唐五代，已由原来的软脚改变成左右各一的硬脚。唐代官吏，主要服饰为圆领窄袖袍衫，其颜色曾有规定：凡三品以上官员一律用紫色；五品以上，绯为色；六品、七品为绿色；八品、九[品为青色。以后稍有变更。另在袍下施一道横襕，也是当时男子服饰的一大特点。
3、唐朝服饰的服饰图案
唐代汉服衣饰图案，改变了以往那种以天赋神授的创作思想，用真实的花、草、鱼、虫进行写生，但传统的龙、凤图案并没有被排斥，这也是由皇权神授的影响而决定的。这时服饰图案的设计趋向于表现自由、丰满、肥壮的艺术风格。
《新唐书· 车服志》记载文官官服花式，有鸾衔长绶、鹤衔灵芝、鹊衔瑞草、雁衔威仪、俊鹘衔花、地黄交枝等名目。
晚唐时期的服饰图案更为精巧美观。花鸟服饰图案、边饰图案、团花服饰图案在帛纱轻柔的服装上，真是花团锦簇，争妍斗盛。正如五代王建所说：罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丛，每翩舞时分两向，太平万岁字当中。今天，我们看到的这些华贵优美的服饰图案，是画工们在敦煌石窟用艰苦的劳动为后人们保留下来的珍贵形象的资料。唐代服饰的发展是整体上的发展，这时服饰图案的设计趋于表现自由、丰满、华美、圆润，在鞋、帽、巾、玉佩、发型、化妆、首饰的表现，都说明了这一特点。
唐代承前继承了周、战国、魏晋时期的风格，融周代服饰图案设计上的严谨、战国时期的舒展、汉代的明快、魏晋的飘逸为一体，又在此基础上更加华贵，使服饰、服饰图案达到了历史上的高峰；唐代的服饰、服饰图案对后代的影响一直沿续到今天。缠枝纹在现代服饰图案中的运用，展示了传统纹样与现代审美意识结合所产生的意蕴。
4、从唐朝胡服看唐朝社会的开放性
唐人对胡服这一时尚潮流的追逐不仅限于表面化地全盘接受，而是更喜欢广收博采，以开放的胸襟将胡服中的某些因素消化吸收，将其融入中原本有的服装文化之中。此外，由于女性天生的爱美喜新心理以及社会普遍的对女性美的追求与欣赏，因而相对于款式、花色等比较保守、传统的男装，女装总是能最敏锐地踏准和反映社会流行节拍。唐代女性正是在对胡风泛滥这一时代潮流、趋势予以精确把握的基础上，或直接将胡服原样拿来为我所用，或将胡汉两种因素相融合，从而创造出具有新的时代气象的女装款式。笼统而言，唐代男子着胡服的“标准像”是头戴幞头或胡帽，身穿缺胯袍，脚蹬乌皮六合靴；女子着胡服的“标准像”则是头戴胡帽或仍然梳髻，下身穿小口裤，脚蹬软皮靴或锦靴，另外还流行穿全套男子胡服。以下通过对唐人服装中的几种典型因素进行论述来说明唐代服装风尚中的外来文化影响。
幞头和胡帽是唐代服装受胡风影响的典型代表。幞头产生于鲜卑族所建的北周时期，北周武帝改进了本族的帽子，将全幅的布帛裁出脚，用来包裹发髻，经过隋代的发展、定型，至唐五代时期更是十分盛行，成为男子常服组合中不可或缺的一部分。幞头的佩戴方式和形式随着它的逐渐流行也经历了一个发展过程：最初直接裹在发髻上，所以比较低平；隋末唐初，桐木或丝麻制作的“巾子”开始出现，并成为确定幞头顶部造型的定型物，它的使用使幞头形式有了很大变化，发髻上先罩以“巾子”，再裹上幞头，“巾子”的形制不同，幞头的样式也相应变化。幞头顶部盛唐时多为圆形，中唐时则多为直尖形式，幞头脚也由最初的软而下垂逐渐发展出以丝弦、金属丝等为骨架的翘脚、直脚等硬脚。幞头的花样变化之多，甚至有“武家样”、“武家诸王样”、“英王样”等诸多形制。由于样式多变、使用方便，幞头受到社会上下不同阶层的欢迎。如唐代陶俑、壁画中就经常可见着幞头的人物形象，张萱《武后行从图》中，武则天身旁随侍女官即戴长脚幞头、身着全套男装。另在宋代仍然可见的一幅唐玄宗画像中，玄宗以极为逍遥的姿态“坦腹仰卧吹玉笛”，但却仍然保留着“裹头”。在这种显然是模拟魏晋士人放荡不羁的精神状态的情景中，腹虽可“坦”，“裹头”却不可丢，足见幞头在唐人日常服饰中的重要性；而皇帝亦着幞头又说明它在人们日常服饰中的流行程度。
除幞头外，胡帽也是唐代流行的首服之一。所谓胡帽，并不具体指某一类帽子，而是泛指社会上流行的、由西北或北方少数民族地区传入的皮或毡帽。唐人对胡帽的接受有一个较为明显的适应过程，而女子首服的流变在这一过程中更是惹人注目，因为它不仅反映了唐人对胡帽的逐渐接受，更反映了社会风气的逐渐开放。如前所说，贞观时，“汉着胡帽”虽然已十分普遍，但女子中却流行障蔽全身的羃离，高宗以后，羃离逐渐被长度大大缩短的帷帽取代，帷帽檐边下垂的纱罗只到颈部，不仅戴起来方便很多，而且更重要的是，女子美丽的衣服可以毫无遮蔽地显露出来，甚至还会把垂下的纱罗掠开，露出面部。这种太过“暴露”的装扮终于招致舆论清议的反击，朝廷甚至专门下令禁止，却又屡禁不止。但是帷帽最终退出服饰时尚，却是随着胡风的盛行和开放程度的加深，胡帽取而代之的结果。史载，“则天之后，帷帽大行，羃离渐息……开元初，从驾宫人骑马者，皆著胡帽，靓妆露面，无复障蔽。士庶之家，又相仿效，帷帽之制，绝不行用”。胡帽的盛行使得玄宗朝甚至下令“妇人服饰……帽子皆大露面，不得有掩蔽”，由明令禁止露出面部到明令“大露面”，这不仅仅是胡帽的胜利，也不仅仅是胡风的胜利，更是开放的社会风尚对礼教束缚的胜利。唐代最为流行的胡帽式样主要有浑脱帽和卷檐虚帽。浑脱帽是用动物皮或厚锦缎制成的毡帽，高顶，尖而圆。据说它的流行与初唐大贵族长孙无忌有关，他用乌羊毛做成浑脱毡帽，引起天下人的效仿，被称为“赵公浑脱”。卷檐虚帽则可能来自当时流行的柘枝舞，是一种高顶、帽檐上卷，以锦缎或毛毡制成的帽子。柘枝舞是从西域传入中原的舞蹈，唐宋时期十分流行，舞者身着五色绣袍，头戴胡帽，腰系银带，舞姿融刚健婀娜于一体。唐人诗中多有记载，如张祜《观杨瑗柘枝》：“促叠蛮鼍引柘枝，卷檐虚帽带交垂。”此种“卷檐虚帽”与刘言史《王中丞宅夜观舞胡腾》：“织成蕃帽虚顶尖”的描述十分类似，由此也可知，“虚顶尖”应该是唐代胡帽较典型的特征之一。
女着男装也是唐代受胡风影响而产生并流行的特殊的“着装时尚”。史载：“高宗尝内宴，太平公主紫衫、玉带、皂罗折上巾，具纷砺七事，歌舞于帝前。帝与武后笑曰：‘女子不可为武官，何为此装束？”太平公主所穿即为标准男装，而高宗与武则天“何为此装束”的发问则可能说明女着男装在高宗时期虽已出现，却并不普遍。不过这种风气很快就流行起来，至玄宗年间尤为盛行。唐人笔记说：“天宝中，士流之妻，或衣丈夫服，靴衫鞭帽，内外一贯矣。”这股风气至中晚唐时仍然流行，如宪宗朝中进士的李廓在其《长安少年行》中即写道“遨游携艳妓，装束似男儿”，由此也可以看出女着男装之风并未因时间推移而有所衰减。女着男装在传世绘画、墓室壁画、出土陶俑中也时或可见，这些着男装的女性形象，在英武之中透露出温婉洒脱、从容大度的气质，这也正是大唐气象的显现。
唐代是文化艺术高度繁荣的时期，从唐代服饰中也可看出唐人的自信和开放。胡服对唐代的服装风尚虽产生很大影响，但唐人却在这文化的碰撞中左右逢源，应付裕如。反观当代的我们，在中外文明的交汇中却日益失去自我，这不应引起我们的深思吗？
5、唐朝宰相的衣服是什么样子
唐高祖曾规定大臣们的常服，亲王至三品用紫色大科（大团花）绫罗制作，腰带用玉带钩。五品以上用朱色小科（小团花）绫罗制作，腰带用草金钩。六品用黄色（柠檬黄）双钏（几何纹）绫制作，腰带用犀钩。七品用绿色龟甲、双巨、十花（均为几何纹）绫制作，带为银銙（环扣）九品用青色丝布杂绫制作，腰带用瑜石带钩。唐太宗李世民（公元627年至649年）时期，四方平定，国家昌盛，他提出偃武修文，提倡文治，赐大臣们进德冠，对百官常服的色彩又作了更细的规定。据《新唐书·车服志》所记，三品以上袍衫紫色，束金玉带，十三銙（装于带上的悬挂鞢〓带的带具，兼装饰作用）。四品袍深绯，金带十一銙。五品袍浅绯，金带十銙。六品袍深绿，银带九銙。七品袍浅绿，银带九銙。八品袍深青，九品袍浅青，瑜石带八銙。流外官及庶人之服黄色，铜铁带七銙（总章元年又禁止流外官及庶人服黄，已见上述）。唐高宗龙朔二年（公元662年）因怕八品袍服深青乱紫（古代用蓝靛多次浸染所得深青泛红色光，故怕与紫色相混），改成碧绿。自春秋时期齐桓公（公元前685年至前643年在位）穿紫袍始，才确定了以紫为上品的服装色彩格局，至宋元一直未变。到明朝才被大红色所取代。《新唐书· 车服志》记载文官官服花式，有鸾衔长绶、鹤衔灵芝、鹊衔瑞草、雁衔威仪、俊鹘衔花、地黄交枝等名目。
6、请问唐朝宫廷里面各阶层人的朝服是什么颜色？
《旧唐书 志二十五 舆服》
衣裳有常服、公服、朝服、祭服四等之制。
平巾帻，牛角
7、唐朝服装的各部位名称？
8、唐朝服装和头饰的规格。
头饰簪钗它们是唐代普遍使用的头饰用具，形式多样且种类繁多。
簪、钗因形制类似，故而通常互相代替使用，略有混淆。
实则二者有着明显的区别：
簪的基本形制是一头尖，一头钝，尖的一头插于发中，钝的一头留于发外。而钗的基本形制是上端为连在一起的钗头，下端为分作两股的钗脚，同样是钗脚插于发中而钗头留于发外。
钗应当是由簪发展而来的，因其钗脚分作两股，故可以更为牢靠地固定头发。另外，虽然唐代男女皆为长发，但男子只用簪而不用钗，女子则两种皆用。簪在唐代的实用功能之一是固定发髻。
簪在唐代的另一重要功用是固定冠。古代的帽大，可以戴住头部；但冠则小，只能戴住发髻，这就需要用笄来固定冠。具体作法是将头上所戴的冠用笄从冠旁孔中横贯到发髻中，由另一旁
的孔中穿出来。有时为了固定得牢靠，也用双笄从左右分别对插。固定冠的笄称为衡笄。衡笄插进冠中固定于发髻之后，还要从左右两笄端用丝带拉到颌下拴住。丝带的颜色和笄的质地根据地位身份不同而各不相同。据史料记载，唐代从天子到普通官员，所用的簪都有着严格的规定：天子所戴冠通常用玉簪导，也用犀簪，遇有登基、封禅等重大场合则用金饰玉簪导；皇太子之冠皆用犀簪导；而群臣三品以上用宝饰角簪导，三品以下至九品用角簪或牙簪导。簪的质地不同，就意味着身份与地位的差异。簪除了固定发髻和固定冠之外，还有一些特殊的形制，如簪笔和簪貂尾，则既起装饰作用，又是身份与地位的象征。此外，还有一种簪的特殊形制是簪花。早在汉代妇女就爱好髻上簪花，唐代妇女更为盛行。钗是我国古代妇女用来绾发的一种首饰。
钗与簪一样，在唐代有着严格的佩戴规定，其中皇后“首饰大小华十二树”，皇太子妃“首饰华九树”，命妇中一品“花钗九树”，二品“花钗八树”，以此类推，五品“花钗五树”。这里的花钗几树，就是指几枝花钗，说明唐代女子的正式服饰中是以花钗的数量来决定其地位之高低的。
唐朝的服制
唐朝男子服装分为常服或冠服，即是便服和礼服两类。常服是贵族官僚以及平民百姓日常穿用的，款式，质料虽因贵贱贫富而有差别，但主要部分还是基本相同的，一般是头戴幞头，身穿圆领袍衫，腰系革带，脚穿皮靴或履。从唐代壁画等留下的图像看，劳动者所着袍衫较短，显然是出于劳动的需要，一般都是本色麻布制作。士人未入仕常穿白色袍衫，平民则多着褐，皂色或本色麻布粗服。冠服是皇帝，百官在会朝等正式场合穿戴的服装。为了体现皇权的权威和等级制度的严格，唐朝对于皇帝太子和百官冠服有繁缛的规定，总体样式是宽衣博带，高冠革履。百官的冠服包括朝服，为陪祭，朝贺，礼宾，大宴会等重大场合穿用，依品级有严格等级规定。还有公服，比朝服更简便些，为平时公事场合穿用，式样，颜色，饰物也有等级的差别。
唐朝皇帝服装颜色
在唐朝以前，黄色上下可以通服。唐代认为赤黄近似于日头之色，日是帝皇尊位的象征，“天无二日，国无二君”，故赤黄除了皇帝之外，其他臣民一律不可以使用，把赤黄规定为皇帝常服专用的色彩。唐高宗李治（公元650年至683年）初时，流外官和庶人可以穿一般的黄（如色光偏冷的柠檬黄等），至唐高宗中期总章元年（公元668年），黄色与赭黄相混，官民一律禁止穿黄。
从此黄色就一直成为帝皇的象征。在唐人的诗歌中,也不乏类似的描写。杜牧：“觚棱金碧照山高,
万国珪璋捧赭袍”，陆龟蒙：“六宫争近乘舆望,珠翠三千拥赭袍”。
敦煌莫高窟220窟壁画为唐初绘制，画中皇帝的冠冕前后垂旒，上衣深青，下裳绛红，脚下着履，应该是唐初皇帝服装服式样相近。冠服穿着繁琐，所以除了重大的祭祀，朝会外，皇帝一般都穿常服。盛唐后期冠服日益向常服靠拢。
唐朝官员服装颜色
唐代官职有职事官，散官，卫官和勋官之分。职事官是有具体职守的官员，三省六部，寺监，州县以及十二卫，折冲府的官员都是职事官。散官是一种称号，代表一定的品阶。唐朝官员分为九品，皆分正从，四品以下正从又各分上下。散官由从一品开始，共29阶。文武官员“入仕者皆带散位，谓之本品”。卫官是指亲勋校尉，旅帅，队正，队副，亲卫，勋卫等。唐朝百官服色从散官官阶，服色的尊卑与职事官品级的高低没有直接关系,而是视散官品级为准,即散官品级决定服色种类。唐朝百官的服色主要有紫，绯，绿，青等。唐高祖武德四年(621)规定三品以上常服为紫色，五品以上朱色，六品以下黄色；唐太宗贞观年间规定：百官之服三品服紫色，四品服绯色，五品浅绯，六品深绿，七品浅绿，八品深青，九品浅青，流外官及庶民服黄。这是按官民的不同身份所规定的颜色。此后到了高宗上元元年（674）又进一步重申百官服色：文武三品以上服紫色，四品服深绯，五品服浅绯，六品服深绿，七品服浅绿，八品服深青，九品服浅青。文明元年(684)将八九品的青色改为碧（因为青布用蓝靛多次浸染所得深青泛红色光，易与紫色相混）。从后遂相沿不变，成为有唐一代官服服色的标准色。可见官服服色以紫色为最高贵，绯色次之，绿色，青色又次之。在绯，绿，青中分深，浅色。品色共分七等，用以区别自一品至九品官的品服级别。“虽宰相之尊，而散官未及三品，犹以赐紫系衔，非赐不得衣紫”。即宰相以下，散官品阶的高低决定服色的尊卑。
唐朝平民男子及士卒服装颜色
除了官服以外，唐政府对庶民百姓的服色也有了具体的规定。在唐代规定庶人通黄白色。《唐国史补》下记载老于文场的举子宋济吕试不第，有朝客讥笑他说：“近日白袍子何太纷纷？”宋济回敬了一句：“盖有绯袍子，紫袍子纷纷致使然也。”这说明士人未入仕之前常服白袍，若一旦入仕之后，便一旦入仕之后做官可以脱去白袍，换上官服了。“袍似烂银文似锦，将相白日上青天”，用以表示文章前程似锦，可直上青天。如果做官了还服白袍，那就是属于违背常例。但居官者可以服民服。这就是服制所规定的“下不可逾上，上则可以服下”的基本原则。
土黄色服装也广泛流行于庶民之中。规定流外官，庶民，里胥“皆著黄衣”，而唐百姓不可服的是赤黄色，而不是黄色，在那期间土黄色基本是平民服装基本的颜色，因为他们的服装几乎是用麻布做的，也就是近似与土黄色。在唐代前期吏卒所服的主要是黑色。从唐朝中期以后，为了防止一般民众与士兵的服色相混淆，官方一直极力禁止百姓服黑，唐代宗广德二年(764)政府颁布法令，“禁王公百吏家及百姓着皂衫及压耳帽子,异诸军官健也”。文宗开成元年(836)仍在下令，重申禁止百姓黑衣，称：“坊市百姓,甚多著绯皂开后袄子。假托军司。自今以后,宜令禁断”。唐代军人，官健也是服皂衣。在唐末，黄巢起义后，天下忧攘，一时间，士庶人都纷纷改变过去服白黄的服色而改穿黑色衣服。这说明了政治上发生的重大变化也会影响到服色的变化。
9、唐朝男性主流服饰是怎么样的？
喜欢戴用小动物的整张皮革制成的囊形帽子，即浑脱帽，比如唐太宗的大舅子长孙无忌就喜欢以乌羊毛为浑脱毡帽，天下慕之，其帽为‘ 赵公 浑脱’。
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