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1、乡村里的乡愁味道：周城咸鹅，乡愁的味道……
冬令美食
周城咸鹅 乡愁的味道
天气渐冷，不由得让人开始想念冬日的一道美味——周城咸鹅。尽管溧阳乡村人家冬季都备些咸鹅留作过年吃，但正如白芹萌生于溧阳，而咸鹅则以周城最为著名。无论在本地还是外地，无论是本地人或外地人，凡吃过周城咸鹅的，无不津津乐道。在凛冽的冬季，周城咸鹅在很多人心中占据着C位，这不仅是它的味道，还因为它连着乡愁。回味中，有一种藏不住的深情与眷恋，而越到年关，人们对它越是期待。
腌制咸鹅
据传，咸鹅是春秋末期吴国伍子胥落难隐居于苏皖交界的伍员山中所制，已有两千多年历史。“绿蚁新醅酒，红泥小火炉。晚来天欲雪，能饮一杯无？”白居易诗中的 “红泥小火炉”，指的就是火锅。唐朝叫“暖锅”，用陶土烧制而成。想必，当时的火锅主料也一定少不了咸鹅的。在温暖如春的火锅边，李白、杜甫、白居易这些大诗人，诞生了多少首唐诗，谁又能说得清楚？
天目山余脉大溪水库一带的溧阳西南部的周城丘陵山区盛产草鹅，这里每家每户都零星散养或成群放牧，时而湖中嬉戏、时而山地吃草。因其肥肉较少，各种蛋白质、矿物质营养成分较多，而体型却不大，最适宜腌制。每到腊月，这一带家家户户将鹅腌制后晒干，吊挂收藏，成为年货的特有景色。有人称其为“挂在屋檐下的乡愁。”
腌制后晒干
咸调鲜中取，香从烟里生……而今，陶制火锅已进化成电火锅，而所不变的是周城咸鹅火锅的味道，随着时间的推移，变得越来越合现代人的口味，每每提起令人垂涎欲滴。
都说时间是食物的死敌，但对周城咸鹅来说，时间却是亲密的伴侣。可以说，咸鹅的味道就是时间的味道。
不信且到周城，天晴腌制好的咸鹅在风中，沐浴着温暖的阳光，招摇多姿，泛着油光，腊香袭人，直到鲜红的肉色渐变金黄，咸鹅便被移到屋檐下或灶间搁栅下，在时间里发酵的醇香，酿成的是记忆深处家乡的味道。
咸鹅之于故乡的风物十分“百搭”。若吃火锅，用淘米水洗掉咸鹅外面一层，放入清水中浸泡4小时，去除过多的盐份，放入锅中，配上葱、姜、料酒，先用旺火煮开，而后放入农家园里长的莴苣、菠菜、萝卜等小菜、或山里人家的采挖的竹笋、菌菇之类的辅料。煮沸后打开锅盖，香气升腾，袅袅不散，其鲜美程度不是能用语言能表达出来的。若蒸煮，将洗尽的整鹅放锅中，猛火煮熟捞起，肥的透亮、一刀下去，成块的瘦肉呈火红样，像是融入了阳光一样，那是只有在故乡才能享受到的唇齿间的香醇。这味道，丰盈了故乡人的记忆。
周城咸鹅作为一种地方风味，蕴藏着悠久的历史底蕴，述说着深厚的故土人情，更融入了现代人的创新意识和理念。
每逢年关脚下，周城人探亲访友，什么礼物可不带，但少了周城咸鹅则成为一大遗憾，很多在外的周城游子，将周城咸鹅誉为“家乡”的美味，成为最珍贵的馈赠佳品，“家乡”二字虽简单质朴，但寄托了在外游子们的深情。
咸鹅成为馈赠佳品
传承两千多年的咸鹅，当今遇上突飞猛进的网络新时代，也被赋予更多的创新意义。一批年轻的咸鹅制作传承人，将咸鹅生意做得风生水起，带动了当地周边群众发家致富。从真空包装的网上零售到大规模的超市批发，周城咸鹅飞向了全国各地畅销。这当中，江旺庚是其中的突出代表，在冬季销售旺季，他每天要向上海、南京、杭州等长三角地区的一些大型超市和企业的客户发货上万只，才能满足需求。
周城咸鹅延续着醇厚的缠绵乡愁，当人们享食甘旨肥浓、大快朵颐，也许不只是贪图的口舌之感，而在乎品尝咸鹅的各种滋味，那里有时间的味道、田园的味道，更有家的味道。
周城咸鹅点燃了乡愁，无论离家多久、离家多远，故乡的游子也总能循着咸鹅的香味找到回家的路。
周城咸鹅点燃了乡愁
无论离家多久、离家多远
故乡的游子也总能循着咸鹅的香味
找到回家的路
来源 | 学习强国
运维 | 常州市互联网新闻中心
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2、乡村里的乡愁味道，乡土散文老家的味道
乡土散文：老家的味道——辣
文：杨晓光
1989年央视春晚，陈佩斯、朱时茂联袂演出小品《胡椒面》，陈佩斯饰演的食客，将一瓶胡椒面倒进馄饨碗里，麻辣得人无法下咽。整场演出只有几句台词，其余全是肢体语言，接近于哑剧。但是将人们习以为常的“辣”，演绎得淋漓尽致，有着穿越历史的回味。
老家晒甲坨的质朴乡亲们，对于幸福生活的憧憬，以“吃香的，喝辣的”，一言以蔽之。用我大爹的理解，吃香的意味着炒盐豆，喝辣的就是抿上一小盅昌黎酒厂生产的地瓜小烧。
我后来喜欢小酌一口“辣的”，源自于我与大爹之间互动的“引逗”。我在地炉子盖上爆干熥熟的青皮子鱼，对大爹而言是吸引眼球的稀罕物，我用以物易物的方式，尝他一口酒，我分给他一条小鱼。我一点一点接受“辣”对味蕾的冲击，不知不觉中接受了酒的熏陶，久而不觉其辣。
我小时候有个头疼脑热、发烧感冒，奶奶常给我熬煮一碗姜糖水，用红糖的甜，中和掉老姜的辣，咕嘟咕嘟地喝下肚，睡一个晚上好觉，酣畅淋漓地发一身透汗，次日一早醒来，烧退了，浑身舒爽了，又满血复原，去找小伙伴活蹦乱跳去玩耍了。
当年的晚秋和早春时节，奶奶常犯心口疼（胃病），看着奶奶疼得额头冒虚汗，吓得我不知所措。奶奶指挥着我，用开水冲一碗粉面子（淀粉），撒点胡椒面，搅拌均匀，奶奶趁热喝了这碗“胡辣汤”，就能有效缓解胃痛症状。
平时奶奶常说，一辣解三馋。这里所指的辣，是辣椒。老家生产队的园子里种菜椒。又分两种，一是辣口的，另外是甜口的。奶奶给我清炒辣椒，开始我不爱吃，几口吃下去，越吃越爱吃。有一盘素炒辣椒充门面、打底子，我坐在饭桌前，不再挑拣白薯面饽饽硬邦，也不再挑食杂交秫米粥拉嗓子。一顿饭吃得不声不响，风卷残云。
逢年过节烹制荤菜，辣椒是能拿到配角“百花奖”的当红佐料。炖猪肉，辣可解腻，炖河鱼，辣可化腥，炖土鸡，辣可溶土腥气。炖个豆腐菜，蒸个鸡蛋羹，不须辣椒提味，也借辣椒点缀个吉祥色。菜品当中，辣椒是沟通者，辣椒是协调人，辣椒可以接洽上线与下线。只要有辣椒介入，都可“秀红”添香。
农村辣的东西自然不少，辣椒只是其中之一。葱姜蒜都忝列其中。老家一日三餐最常见的佐餐伴侣是大蒜。青蒜，最佳蘸酱菜之一；青蒜炒回锅肉，隐于家常，上得宴席。蒜薹，又称蒜毫。它是从抽薹大蒜中抽出的花茎，人们喜欢吃的蔬菜之一，常被简写作“蒜苔”。是很好的功能保健蔬菜，具有多种营养功效。至于夏至过水面冬至水煮饺，离了大蒜的扶持，味道何止是少几许。最是那只此青绿的腊八蒜，我曾写诗咏之：瓦罐饱浸经年营养，陈年老醋滋味绵长，寒冬节气泡制温暖，悠悠岁月历久弥香。家家户户泡制腊八蒜，生活兴旺，日子豁亮。
辣能祛湿。古人吃辣，最早是靠生姜和黄芥末。到了唐代，方有胡椒传入。至明朝晚期，辣椒才传入中国。嗜辣者无辣不欢，怕辣者避之不及。真个是“此之甘饴，彼之砒霜”。辣，根据个人饮食嗜好，可食也可不食，无须勉强为之。
俗话说：“葱辣鼻子蒜辣心，辣椒辣得丢了魂”。马克·吐温说过：“人生成功的一部分秘诀是，吃下爱吃的东西，然后让食物在肚子里斗争到底。”吃辛辣食品，其感觉和体验，恐怕即是如此。
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